Me voilà donc au croisement où mon chauffeur de camion chinois m'a déposé, c'est-à-dire au milieu de pas grand chose, si ce n'est une route... Je me met en marche vers le petit village tadjik de Bulunkul, à une quinzaine de kilomètres de là. Malgré l'altitude (environ 3700m) et le fait que je n'ai mangé qu'un demi-pain depuis hier soir, j'arrive 3h plus tard au hameau, et je trouve une famille d'hébergement moyennant finance. La manière dont on est accueilli diffère vraiment énormement lorsqu'on est là en tant que source de revenu plutôt qu'en simple voyageur sur la route. La famille me fait donc...
Après quelques jours passés à Osh à la recherche d'un véhicule vers la frontière Tadjike, je trouve enfin mon bonheur : une camionnette UAZ chargée de marchandises et qui dispose de 7 places passager, sans compter les enfants. Ci-dessous la cabine de l'engin, vue depuis ma place. On se met en route vers 20h30, le 22 août. Mon visa kirghiz expire ce soir à minuit, mais je me dis que les policiers seront compréhensifs si j'arrive quelques heures en retard à la frontière... On roule de nuit, lentement du fait du chargement et des cols (2600m, puis 3200m). Moitié endormi, je maudis les arrêts incompréhensibles...
Back to Arslanbob, lieu de ma première balade lors de mon arrivée dans le pays. On y retrouve Dylan, avec qui on décide de faire une balade d’une journée et demie sur les hauteurs surplombant le village. Le départ se fait relativement tôt, mais c'est sans compter l'hospitalité locale, puisqu'à peine partis, nous voilà invités à prendre l'apéro avec un joyeux groupe d'Ouzbeks et de Kirghizs. Par politesse, on accepte, et c'est comme ça qu'on se retrouve à boire de la vodka à 10h30 du matin. Après une première tournée, la bouteille est vide, à notre grand soulagement. C'est sans compter le deuxième...
Profitez bien de cet avant dernier article avant le Tadjikistan, car la connexion internet va se faire rare, voire inexistante les 15 prochains jours. Apres un voyage epique et peu confortable jusqu'au village de Kyzyl-kol, on descend du bus pour chercher un jardin ou planter la tente. Apres l'achat d'un pot de miel a un vieux monsieur, il nous trouve un voiture pour un endroit ou on pourra camper. On passe une tres bonne soiree, grace a notre hote qui nous gave de miel (il est apiculteur) et de the, avant de nous laisser seuls pour la nuit. Cette derniere sera l'occasion de tester la resistance...
Arrives a Naryn, on cherche de quoi se loger, d'abord au bloc gris sovietique local (un peu cher a norte gout), puis en trainant autour de la mosquee. On est invites a la priere de la fin de l'apres-midi. C'est la premiere fois que j'assiste a ca, et c'est tres instructif. Ensuite, trois des participants a la ceremonie nous emmenent prendre un the dans une maison. C'est la que ca devient marrant, car ils essayent a tout prix de nous convertir, s'aidant de poster et de petits livres expliquant comment prier. Un peu interloques, mais surtout amuses, on decline les invitations a remercier Allah pour...
Arrives a Kochkor apres s’etre retrouves, on entame la recherche de l’hotel sovietique du coin, et apres avoir pose les sacs, on s’offre un restaurant. On y rencontre 4 policiers hilares et passablement ivres qui nous offrent de la vodka (2 verres, pas plus, promis ^^), et du gras de mouton. Oui, ici, on mange du gras comme ca. Au debut, on est un peu hesitant devant ces petits morceaux jaunes vifs, mais devant l’insistance de nos comperes des forces de l’ordre, on s’execute. C’est bien du gras, pur, heureusement, la vodka est la pour effacer ce gout... Le lendemain, depart pour Jumgal, petit village...
J'ai enfin retrouve le seul ordinateur du pays qui peut lire ma carte memoire, je vais donc pouvoir vous regaler du recit des treks que j'ai fais avec Emmerand (un etudiant de ma promo)au cours des dernieres semaines. Apres s'etre retrouves a Bishkek, on part pour une premiere marche sur la rive sud du Lac Issyk Kul. Ce lac est enorme, et sa rive nord est un lieu de villegiature pour les russes et les kazakhs fortunes. Notre choix se porte donc sur la rive sud, moins frequentee et plus sauvage. 3h de minibus plus tard, nous voila au pieds des montagnes. Le serveur d'un restaurant nous met sur le...
Tout est dans le titre, je vous legende quand meme pour plus de comprehension : Pour arriver sur Bishkek depuis le sud du pays, on traverse des paysages magnifiques, qu'on a le temps de voir sous plusieurs angles differents au cours de la montee vers les cols. La photo ci-dessus a ete prise au cours d'une des pauses "koumis" a laquelle s'adonnent le chauffeur et les passagers. Pour ceux qui ne le savent pas, le koumis (кымыз) est une boisson preparee a partir du lait de jument fermente (le lait, pas la jument). L'odeur est peu engageante, le gout le confirme, et l'estomac commence a protester apres...
Arrive dans la capitale de nuit, je trouve une place dans le dortoir d'une guesthouse et je m'endors, epuise par les 12h de transport. La route depuis le sud du pays franchi deux cols (3100m et 2600m), tres impressionnants, mais presque trop raides pour notre antique camionnette. Je ne vais pas vous raconter toute la semaine que j'ai passee a Bishkek, etant donne que je n'y ai pas fait grand chose, a part mon visa tadjik. Etrangement, ce dernier visa n'aura pris que 15 minutes montre en main, sans tarif express. Encourage par la facilite avec laquelle j'ai pu regler cette question, je m'attaque...
Aussitot dis, aussitot fait, me voila a pieds d'oeuvre, apres une matinee de bus divers. Je suis au alentours du village d'Arslanbob, situe dans la plus grande foret de noyers au monde !! J'ai choisi un coin ou les valles sont plutot habitees, ce qui fait qu'en cas de probleme, je dois "juste" descendre 1000m pour atteindre les maisons. Ca reste raisonnable, le temps est au beau fixe, et je me lance sur la route, qui a tot fit de se transformer en chemin, puis en sentier, avant de disparaitre tout a fait dans la foret. COmme le terrain se prete assez au hors piste, je continue a l'estime, avant...
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